Велосипедное руководство для девочек

Все, что написано далее — вещи совершенно очевидные и местами, казалось бы, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях. Однако опыт показывает, что новичкам свойственно совершать невероятно нелепые ошибки и не понимать самого элементарного. Тем не менее, объяснять здесь, чем отличается плоская отвертка от крестовой, сколько граней у шестигранника, в какую сторону закручивать винтики, и как это «по часовой стрелке», я не буду. Даже тем, у кого всю жизнь часы были только электронные.
Если рядом с вами есть люди, которые умеют ремонтировать цепь без выжимки, устранять люфт в рулевой колонке и настраивать задний переключатель одной левой рукой с завязанными глазами — что же, вам очень повезло.
Тем не менее, существует ряд простых операций, которые просто необходимо уметь делать самостоятельно, поскольку не всегда же вы катаетесь в компании, а случиться может всякое.
И один совет, следование которому облегчит жизнь не только вам, но и окружающим — читайте инструкции! Практически к любому компоненту можно найти подробное описание с иллюстрациями и руководство по ремонту и обслуживанию. Гугль гораздо эффективнее дурацких вопросов в конференциях.

 

 

Оборудование

Шестигранники. Совершенно необходимая вещь. Практически все регулировки производятся именно с помощью этого инструмента (кстати, по-английски он называется allen key — это на тот случай, если вы все же решите почитать инструкции). На мой взгляд, шестигранники, закрепленные на общем основании на манер складного ножа удобнее и безопаснее, нежели набор из нескольких ключей в чехольчике или пластиковом держателе. В любом случае, когда будете укладывать инструменты в рюкзак, убедитесь, что шестигранники закреплены так, чтобы они ни при каком раскладе не могли воткнуться вам в чувствительные части тела. Существуют городские легенды о горе-сноубордистах, державших в кармане отвертку для того, чтобы счищать снег с креплений. Катались они хорошо, но недолго.







Отвертка.
Одна-единственная регулировка, описанная в этой статье, производится не шестигранником, а отверткой — сжатие пружины на ви-брейках (хотя иногда то же самое делается все-таки шестигранником). Хорошие тормоза, по всей вероятности, в дороге подстраивать не придется, если, конечно, обойдется без падений и прочих неприятностей. Кроме того, отвертка нужна при настройке переключателей. В любом случае, годится как плоская отвертка, так и крестовая. Лично я пользуюсь швейцарским складным ножом, который можно употребить и в других целях. Опять же, при упаковке рюкзака соблюдайте в этом месте разумную осторожность.

Выжимка для цепи. Я настаиваю — это вещь необходимая. Простая выжимка занимает не больше места, чем, к примеру, шоколадный батончик, и весит ненамного больше. Вероятность того, что она понадобится, практически нулевая, но если у вас порвется цепь, то без выжимки ничего сделать будет нельзя. То есть совсем ничего. Хотя, конечно, лично мне однажды ремонтировали цепь в отсутствие выжимки. Для этого понадобилось всего-то навсего три человека, тиски, молоток, метчик и булыжник.

Три вышеперечисленных девайса частенько объединяют в bike tool. Это разумно. К тому же Crank Brothers, к примеру, еще и очень красив, хотя и дорог.




Насос.
Существует мнение, что это вещь необязательная, поскольку даже если других байкеров поблизости нет, им можно одолжиться у автомобилистов (при условии, что у вас камеры с клапаном Schraeder, а не Presta). На практике же автомобилисты не слишком охотно идут на контакт, к тому же вы можете оказаться в месте, где автомобилей поблизости не будет (ну ладно, помечтать-то можно?) Воздух под давлением на автозаправках и вовсе зло — прежде чем вы успеете понять, что происходит, вашу камеру разорвет к чертям собачьим.





Запасная камера. Позволит вам сэкономить десять минут, необходимые на то, чтобы камеру заклеить. Иногда это критично.

Ремкомплект. Обязательно, обязательно, обязательно! Ремкомплект состоит из специального клея, специальных заплаток и специального кусочка специальной наждачной бумаги. Что со всем этим делать, я расскажу ниже, пока только замечу, что если в вашем городе нет специализированных веломагазинов, вы можете купить заплатки для автомобильных камер в автомагазинах и на заправках. Они отличаются от велосипедных размером и толщиной, соответственно, не очень удобны, но лучше, чем ничего.





Монтажки. Приспособления, которые помогут вам снять с колеса покрышку и надеть ее обратно. Если у вас достаточно широкие обода, мягкие покрышки с кевларовым кордом, сильные пальцы и вы не боитесь за маникюр, без монтажек можно обойтись. В противном случае они вам необходимы. Монтажки бывают металлическими и пластиковыми. Металлические тяжелы и неудобны, к тому же ими гораздо легче повредить обод или резину. Из пластиковых выбирайте те, которые сделаны из гибкой пластмассы, а не из хрупкой. Saietor рекомендует Park Tool, я не рекомендую Ritchey. Усилия к монтажкам прилагаются совсем нешуточные, и их легко сломать, что я, например, не раз уже проделывала.
После чего научилась обходиться без них :)



Бумажные носовые платки и бутылка воды — для мытья рук в полевых условиях и прочих полезных надобностей.

Проколотое колесо

Для начала вам потребуется снять колесо с велосипеда. Разожмите тормоза (стойки, на которых крепятся колодки, скреплены между собой, их нужно расцепить). Отпустите эксцентрик и еще немного открутите винт с обратной стороны эксцентрика — но не до конца, иначе можете потерять пружину. Если речь идет о заднем колесе, предварительно переключите цепь на самую маленькую звезду — вам легче потом будет его ставить на место. Теперь вынимайте колесо.

Снимать покрышку полностью нет никакой необходимости, достаточно вытащить из обода один край, чтобы можно было вынуть камеру. Если в камере остался еще воздух, имеет смысл спустить его полностью, работать будет легче. Сразу обеими монтажками зацепите край покрышки со стороны, противоположной ниппелю камеры, вытащите покрышку над ободом. На монтажках сбоку есть крючки. Эти крючки не для того, чтобы что-нибудь ковырять, как вы могли подумать, а для того, чтобы одну можно было зацепить за спицу, и спокойно работать второй. В некоторых наборах бывает даже по три монтажки, для особо тяжелых случаев. Так или иначе, это момент достаточно нервный, так что будьте терпеливы и аккуратны, судорожные поспешные движения вряд ли облегчат задачу.

Когда, наконец, камера у вас в руках, нужно найти прокол. Тут вам поможет насос. Надувайте и слушайте, где свистит. Вспомните, при каких именно обстоятельствах камера начала спускать воздух. Если это произошло после жесткого наезда на бордюр, и воздух вышел почти моментально — мы имеем классический snake bite (когда камера зажимается между ободом и покрышкой), так что дырки должно быть две, как от укуса. Если вы прокалываете камеру второй, а тем более третий раз в течение нескольких минут — внимательно осмотрите покрышку, наверняка в ней засел гвоздик или кусок стекла.
Вообще-то, пожалуй, осмотрите покрышку изнутри в любом случае, если вы не уверены на сто процентов, что вас постиг именно снейкбайт. В принципе, обычно этими случаями проколы и исчерпываются, разве что некачественные камеры иногда просто рвутся по шву от избыточного давления.

Теперь вам нужно зачистить место последующего наложения заплатки. Для этого и нужна наждачка. Одна знакомая девочка спросила меня как-то, с какой стороны нужно зачищать камеру — снаружи или изнутри. Отвечаю. Зачистить камеру изнутри не представляется возможным без риска ее конструктивной полной гибели, поэтому обойдемся только наружной стороной. Та же девочка спросила, не применяются ли для этих целей химические препараты, например ацетон. В принципе, оно бы и неплохо, но возить с собой для этих целей бутылку ацетона или бензина не стоит. В полевых условиях обойдемся наждачкой. Зачистить нужно площадь чуть большую, чем площадь заплатки. Нужно добиться того, чтобы поверхность резины стала чуть шероховатой. Самое главное здесь не перестараться и не наделать новых дырок.

Затем нужно нанести клей тонким слоем на зачищенную поверхность и подождать, пока он немного подсохнет (примерно минут пять). Тем временем можно оторвать от заплатки фольгу, это не всегда легко. Если вам попались заплатки, где (о ужас!) фольги нет, а есть прозрачная пленка с обеих сторон, вам придется путем нечеловеческого напряжения ума определить, какой стороной ее накладывать. Hint: нижняя сторона, как правило, целиком цветная (желтая или зеленая), с нее-то и надо снять защитную пленку или фольгу. Заплатку клеем мазать не нужно. После этого накладываем заплатку на камеру и плотно прижимаем. Можно это делать пальцами, можно соорудить сэндвич из скамейки, камеры, какой-нибудь книжки (например, атласа) и собственной задницы. Через минуту все готово. Прозрачную пленку с обратной стороны заплатки снимать, в общем, не обязательно.

Если вы взяли с собой запаску, предыдущие три абзаца смело пропускайте. Впрочем, раз уж вы все равно размонтировали колесо, камеру можно и заклеить, целая запаска в рюкзаке никогда не бывает лишней.

Теперь камеру нужно установить обратно в колесо, начиная, естественно, с продевания ниппеля в соответствующее отверстие в ободе. Затем, опять же начиная с той стороны, где ниппель, нужно заправить в обод край покрышки. Монтажками это делать несколько проще. Технологию объяснять не буду, в данном случае это интуитивно понятно.

А вот насос, как оказалось, — вещь не настолько интуитивно понятная. Да чего там, вопрос «Как качать насосом?» поставил в тупик величайшие умы современности. Даже я, умея это делать в принципе, не могу процесс хоть как-то вербализовать. Поэтому ожидаем появления отдельного руководства на эту тему. Для упрощения, давайте будем считать, что насосом пользоваться вы уже умеете.

Накачайте камеру примерно до половины требуемого давления и хорошенько расправьте покрышку. На некоторых покрышках есть специальная цветная полоска, показывающая, ровно ли шина расположена относительно обода. Если ее нет, просто «покачайте» покрышку туда-сюда, если она уже стоит правильно, то сильно шевелиться она не должна, а если нет, то должна встать на место.

Если покрышка достаточно широкая и шипастая, возможно, стоит установить колесо на место прямо сейчас, чтобы избежать возможных проблем с пропихиванием накачанного колеса через тормоз. Убедитесь, что колесо до конца вошло в дропауты (пазы, где оси колеса положено находиться), иначе оно наверняка будет перекошено. Покрутите колесо и убедитесь, что оно стоит ровно. В случае с передним колесом, убедитесь, что эксцентрик находится с той же стороны, что и у заднего. Теперь закрутите винт эксцентрика на столько же оборотов, на сколько вы его открутили. Шутка. Разумеется, вы этого не помните. Так что поставьте эксцентрик под углом 90 градусов к плоскости колеса и закрутите винт до той степени, пока вы еще можете его крутить пальцами. Потом зажмите эксцентрик. Расположите рычаг эксцентрика так, чтобы он имел минимальные шансы за что-либо зацепиться (вдоль ноги вилки или вдоль любого из перьев рамы).

Теперь накачайте камеру до требуемого давления. И садитесь уже наконец на байк, сколько можно!

"Требуемое давление» — сложный термин. В случае девочек это означает, что покрышка должна быть «очень туго надутая», почти «твердая». — прим. ред.

Настройка вибрейков

Речь здесь пойдет только о механических ободных тормозах типа v brake, поскольку кантилеверные тормоза сейчас редки, а с другими я дела не имела.

Есть несколько случаев, в которых вам может понадобиться регулировка тормозов. Некоторые не очень удачные модели разрегулируются просто при катании. Тормоза приходится подстраивать по мере износа колодок, а также в случае, если по какой-либо причине (например, грязь на ободе или падение, приведшее к повреждению колеса) колодки стали цепляться за обод.

Самая простая регулировка, которую можно проделать даже не прекращая движения — расстояние от колодок до обода. На тормозных ручках есть так называемые «полые винты"с контргайками. Если винт откручивать, колодки приблизятся к ободу, и наоборот.




Иногда этого недостаточно. Если вам нужно сильно изменить расстояние от колодок до обода, потребуется укоротить или удлиннить тросик. Немного отпустите винт, закрепляющий тросик, и прибавьте или убавьте несколько миллиметров.

Если одна колодка находится ближе к ободу, чем другая, вам нужно подрегулировать сжатие пружин. Это делается как раз-таки с помощью отвертки (или, у некоторых моделей, тонким шестигранником). Как ни странно, для того, чтобы колодка прижалась ближе к ободу, винт нужно откручивать, а для того, чтобы отошла — закручивать. Естественно, если с одной стороны колодка подходит ближе к ободу, то с другой стороны она одновременно отодвигается.






Замена колодок — занятие более интеллектуальное. Это необходимо делать тогда, когда колодка сносилась до дна специально прорезанных в ней пазов. С картриджными, впрочем, все просто — нужно просто вынуть пин, выдвинуть колодку, вставить новую в соответствии с указанным на ней направлением и закрепить ее пином. С обычными колодками придется повозиться чуть больше.

Вам придется открутить винт, удерживающий колодку в тормозе и в правильном порядке разобрать и собрать эту чудовищной сложности конструкцию. Очень помогает снимать шайбочки по одной и в том же порядке раскладывать их на поверхности, где они хорошо видны. Лишних деталей оставаться не должно. Такое огромное количество шайбочек нужно для того, чтобы колодка могла быть установлена под разными углами и точно на требуемом расстоянии от обода при любом допустимом износе колодок и на разных ободах и рамах. Ваша задача — установить ее так, чтобы при сжатии тормоза она полностью прилегала к ободу и не касалась покрышки. Кроме того, рекомендуется, чтобы передняя часть колодки была ближе к ободу примерно на миллиметр.

Совет: когда соберетесь регулировать тормоза в первый раз, выделите для этого часа два времени, не стоит этим заниматься прямо перед поездкой. Потом вы сможете это делать за считанные минуты, но сначала понять принцип действия всех этих тросиков, винтиков, рычагов и пружин не так-то просто.

Что делать с выжимкой

Скажу вам честно. Лучше с ней ничего не делать. Просто положите ее в рюкзак, и надейтесь, что она вам не понадобится, а если понадобится, то не вам, и тогда уж вы навечно обретете славу самого предусмотрительного байкера, потому что ни у кого кроме вас, конечно, выжимки с собой не будет.

Тем не менее. Если случилось страшное, и у вас порвалась цепь, да еще и поблизости не оказалось никого, знакомого с этим высокотехнологичным девайсом, головой и руками придется поработать вам.

Прежде всего — постарайтесь не доводить цепь до разрыва. Расклепавшаяся цепь начинает издавать характерные звуки (лязг и дребезжание) по крайней мере метров за 50 до окончательной кончины, так что прислушивайтесь к своему байку. (Правда, мне тут сказали, что таким образом цепи рвутся только у девочек со слабыми ножками, а у мальчиков они рвутся мгновенно и бесповоротно). Осмотрите цепь повнимательнее, и если ситуация не так плоха, может быть, вам удастся обойтись запихиванием пина туда, где ему положено быть. Выжимка — инструмент вполне понятный, так что не буду рассказывать в подробностях, как это делать.

Если цепь все же порвалась, то поврежденное звено придется удалить, а с ним и соседнее, поскольку, сами понимаете, «внутренние» и «внешние» звенья чередуются, и соединить два одинаковых не представляется возможным. Что делать дальше, я не имею понятия, поэтому отсылаю вас, например, сюда. Там картинки, из которых вполне можно понять, что делать. Самое главное — ни в коем случае нельзя выдавливать пин до конца, иначе его не загонишь обратно (на рисунке — правильно). Впрочем, грамотная выжимка вам и не позволит этого сделать.

Ежедневный уход

На этот вопрос существует две диаметрально противоположные точки зрения. Одни байкеры утверждают, что «танки грязи не боятся» и моют свои машины раз в год, перед тем, как запихнуть их под кровать на зимнее хранение, а другие брезгливо морщатся при виде пары песчинок на покрышках и тратят на мытье и смазку больше времени, чем на катание.

Страшная правда заключается в том, что первые не любят мыть байки, а вторые — любят. Все «объективные» аргументы имеют гораздо меньшее значение.

Я байк мыть люблю. Стандартная процедура заключается в смывании песка и грязи под слабым напором воды в ванне и мойке цепи при помощи специальной машинки и жидкости для мытья посуды. Потом цепь необходимо смазать, а на раму (при желании) нанести полироль. Подробно все изыски мытья и смазки будут описаны в специальной статье.

Упаковка велосипеда для перевозки

Давайте предположим, что у вас есть стандартный чехол. Ну, допустим, вы летите в самолете, и без чехла велосипед не берут. Ситуацию, когда у вас нет чехла, и вы пытаетесь упаковать байк в коробки из под сока и целлофан, я рассматривать не хочу, поскольку по этому поводу вам и без меня насоветуют.

Вам придется снять колеса уже описанным способом (эксцентрики из них стоит вынуть, они частенько гнутся при перевозке), а также открутить педали от шатунов. Для этого вам, вероятнее всего, потребуется рожковый ключ на 15. Правая и левая педаль откручиваются в разные стороны — для того, чтобы снять левую, вам придется крутить ключ по часовой стрелке, а правую — против. Или наоборот. Только не перепутайте ничего :) Если вы давно не снимали педали, это может быть тяжело физически, поэтому лучше позовите кого-нибудь на помощь (желательно того, кто все же помнит, в какую сторону что крутить).
На правой педали, где звезды — правая резьба, нормальная, откручивать против часовой. На левой — левая, откручивать по часовой — прим. ред.

Открученные педали можно убрать в специальный внутренний кармашек, либо же прикрутить обратно к шатунам, но с другой стороны, вовнутрь. Тогда стоит их зафиксировать, чтобы не побить краску на раме. Для фиксации чего бы то ни было внутри чехла используйте пластиковые стяжки и / или малярный скотч, который не оставляет следов клея.

Руль нужно будет повернуть на 90 градусов. Если у вас большая рама и широкий руль, то, возможно, он не полезет в чехол, тогда придется открутить его от выноса и зафиксировать на раме.

Большинство чехлов при первом же использовании прорывается насквозь вилкой. Чтобы этого избежать, я вставляю ноги вилки в обрезанные поллитровые пластиковые бутылки и прикрепляю бутылки скотчем.

Наиболее травмоопасное место — задний переключатель. Обычно в чехлах под системой, задним переключателем и осями колес делаются специальные усиления, но этого может быть недостаточно. Возможно, имеет смысл замотать переключатель во что-нибудь мягкое, а сверху закрыть картоном или пластиком. Иногда это все же не спасает. Перестраховщики могут открутить переключатель вовсе и примотать его к раме тем же скотчем.

Ну вот, собственно, и все! Если вы нашли что-то новое в описанных выше процедурах, то это верный знак того, что в более сложных операциях без помощи специалистов вам не обойтись. И как бы ни приятно было самой справляться с жизненными трудностями, всегда еще приятнее свалить их на кого-нибудь, а потом с умным видом обсуждать результат. Вот тут вам и помогут ранее прочитанные инструкции :)

Автор : Huskie
Взято с uabike.com

Поиск

Расширенный поиск